Cronitex Kombi 180

[Hüvenbägger]

Servus.

Ich bin neu hier und habe gleich mal eine wichtige Frage. Ich habe mir ein gebrauchtes Cronitex Kombi 180 gekauft, mit gutem Schlauchpaket und 0.8er Draht. Das Problem ist, wenn ich schweißen will und der Draht auf das Material kommt, dann backt er sich immer sofort an der Düse fest, als wenn die Düse die Masse wäre. Es funkt auch, wenn man geschweißt hat, und schon den Knopf von Schlauchpaket losgelassen hat immer, wenn an mit dem Draht auf das Material kommt.

Was könnte da defekt sein?

Vielen lieben Dank.

MfG Niko

 

[powersupply]

Hallo

Ich kenne das Gerät nicht, vermute aber, dass es sich um ein herkömmliches Schutzgasschweißgerät handelt

Wenn der Draht an der Düse festbackt ist diese, meiner Meinung nach entweder zu groß oder die Drossel defekt oder unwirksam.

PS

 

[Hüvenbägger]

Richtig, es ist ein Schutzgasschweißgerät.

Welche Drossel ist gemeint?

 

[powersupply]

Die einzige Drossel die Im Gerät verbaut sein dürfte

Wenn Du denn nur Bilder vom Innenleben zeigen würdest...

PS

 

[Hüvenbägger]

Kenn mich da gar nicht aus, deswegen frag ich ja.

Dachte das die Düse irgendwie Masse bekommt, also das Schlauchpaket schon irgendwo.

 

[RST Driver]

Defekt muss da erst mal gar nichts sein. Das funken nach dem Schweißen ist vermutlich Restladung der Kondensatoren am Gleichrichter.

Wenn der Draht festbackt, wird wohl der Rückbrand deutlich zu hoch eingestellt sein. Kannst du ein Photo des Frontpanels und der rückseitigen Platine machen?

Gruß,
Phil

 

[powersupply]

Defekt muss da erst mal gar nichts sein. Das funken nach dem Schweißen ist vermutlich Restladung der Kondensatoren am Gleichrichter.

Jetzt wo du das schreibst muss ich sagen ja, du hast wahrscheinlich Recht. Womöglich hängt sogar das Schütz oder Relais für den Schweißtrafo.
Letzteres würde bedeuten, dass das Brennerpaket immer funkt wenn es gegen Schweißmasse kommt.

PS

 

[Hüvenbägger]

Von der Platine kann ich erst Montag ein Bild machen. Ein Kumpel war schon mal mit dem Schlauchpaket von seinem Schweißgerät da, und da gab es den gleichen Fehler. Im Moment ist eine Kohlensäure-Flasche verbaut, kümmern uns aber noch um ATAL. Der Draht ist auch schon etwas älter und leicht angegangen. Kann es daran liegen?

 

[Hüvenbägger]

Sieht man nicht wirklich so gut. Muss ich Mö. auch mal neue Bilder machen.

 

[RST Driver]

Und ich habe eine Sache falsch interpretiert - wenn du noch gar nicht geschweißt hast und das Gerät bei Kontakt des Drahtes mit dem Werkstück bereits zündet ohne den Brennertaster betätigt zu haben, dann liegt dauerhaft Spannung am Trafo an. Das darf nicht sein, ich bilde mir ein vor der Schweißdrossel ein Schütz zu erkennen. Bitte einmal durchmessen, ob es sich um einen Fehler im Schütz handelt oder in der Steuerung des Selbigen (d.h. dauerhafte Spannung an den Ausgängen zum Trafo anliegend.).

Sollten keinerlei elektronische Kenntnisse vorhanden sein, wäre das etwas für einen Fachmann. Überhaupt scheint das Gerät in keinem besonders guten Zustand zu sein; ich hoffe du hast nicht zu viel dafür bezahlt!

Gruß,
Phil

p.s.: Photos helfen nur, wenn man etwas darauf erkennt.

 

[Hüvenbägger]

Den Kontakt gibt es erst wenn man den Knopf drückt, vorher kann man ganz normal die Düse an die Masse halten ohne das was passiert.

Bilder hab ich gemacht. Hoffe das reicht.

 

[Hüvenbägger]

Noch eins.

 

[Hüvenbägger]

Und noch 2.

 

[RST Driver]

Dann wird wohl die Drahtvorschubrampe zu hoch eingestellt sein. Oder der Drahtvorschub ist völlig unpassend zur Schweißspannung justiert.

Prüfe den Drahtvorschub mit offenem Gehäuse - der Draht muss mit deaktivierter Drahtvorschubrampe (optisch sieht das aus wie ein Rückbrand des Drahtes vor dem Schweißbeginn) sofort mit voller Geschwindigkeit aus der Pistole schießen. Der Draht und auch die Förderrollen müssen weitestgehend rost- und fettfrei sein. Passt der Anpressdruck der Druckrollen?

Wir brauchen gute (!!!) Photos von der Platine im Gehäuse, von außen besteht offenbar keine Einstellmöglichkeit.

Gruß,
Phil

 

[Hüvenbägger]

Drahtvorschub paßt, allerdings scheint die Rolle nicht so zu passen. Der Draht läuft zwischen der 0,6er und 0,8er Kerbe. Das Distanzstück ist irgendwie zu dick. Sauber und Rostfrei sieht auch anders aus.

 

[RST Driver]

Vielleicht liegt da das Problem - der Vorschub schafft es aufgrund der Massenträgheit der - vermutlich - 15kg Korbspule nicht den Draht sofort zu beschleunigen und rutscht erst durch. Als Folge brennt vorne der Draht fest. Eine solches Phänomen stelle ich ganz selten bei meinem 4m Schlauchpaket fest, wenn es stark geknickt wird und/oder mehrfach gebogen ist(Zwangslage).

Gruß,
Phil

 

[Hüvenbägger]

Okay, also kauf ich erstmal eine ordentliche Rolle 0,8er Schweißdraht und reinige die Führungsrolle. Wie stell ich den Anpressdruck für die Drahtführung ein?

Danke und nen schönen Herrentag.

 

[chevyman]

Okay, also kauf ich erstmal eine ordentliche Rolle 0,8er Schweißdraht...

Kannst Du natürlich machen, schadet auch nicht. Aber:

Der Draht läuft zwischen der 0,6er und 0,8er Kerbe.

Das geht gar nicht. Solange dieses Problem nicht beseitigt ist, hast Du keine Chance! Gar keine.
Feil die Distanzbuchse schmaler, stapel passende U-Scheiben, laß Dir eine passende Buchse drehen. Egal wie; aber sorge dafür, daß der Draht in der Rille läuft und schnurgerade ins Schlauchpaket eingeführt wird.

Wenn Du neuen Draht kaufst, dann ist es bei einem sehr alten Gerät keine schlechte Idee, die Seele im Schlauchpaket auch gleich zu erneuern (auf zum Draht passenden Innendurchmesser achten!). Wenn diese stärker verschmutzt oder angerostet ist, steigt der Reibungswiderstand für den Draht erheblich. Für ganz wenige Euro kann man da bequem und schnell eine Fehlerquelle ausschließen.

 

[Hüvenbägger]

Okay, Danke. Aber ist die Seele denn nicht aus einer Art Kunststoff...? Da kann doch nichts rosten.

Für was stehen die Bezeichnungen SG2 und G3Si1 beim Schweißdraht? Kann ich den bedenkenlos kaufen?

 

[chevyman]

Normalerweise sind die Kunststoffseelen für VA- oder Aludraht. Die Seelen für normalen Stahldraht sehen aus wie die Bremszüge bei einem Fahrrad. Sind auch billiger.
Rost vom Stahldraht kann sich in die Kunststoffseelen einarbeiten, was diese dann versaut.

SG2 und G3Si bezeichnet beides den gängigsten Standardschweißdraht für normalen Stahl. Also das, was fast jeder für normale Anwendungen einsetzt.
SG3 / G4Si ist im Prinzip das Gleiche, jedoch mit höherer Festigkeit. Wirst Du zwar vermutlich nicht brauchen; wenn Du jedoch darüber stolperst, brauchst Du es nicht liegenlassen, nur weil nicht SG2/G3Si drauf steht.