2 Takt DDR Aggregat macht probleme (Barkas-VEB EL 150)

[Razor0675]

Hallo !

Habe nun auch den Zylinder abgenommen.... Dieser scheint am Zylinderfuß undicht gewesen zu sein.... eine sichtbare Öllache trat hier aus.

Die Zylinderfußdichtung war förmlich "aufgelöst".

Nun die Frage: Kann ich statt der Hauchdünnen Papierdichtung am Fuß auch eine Dichtmasse verwenden (Petec Uniplast Dichtung - bis 250 Grad, laut Beschreibung für Getriebe & Motorenbau).

Die Zylinderkopfdichtung hingegen ist völlig unversehrt.
Der Kopf selber stark verrußt.

Im Fußbereich des Zylinders (Büchse) waren größere schräge Riefen zu entdecken (ähnliche Flucht wie der sog. Kreuzschliff.... sind die so gewollt ?

Anbei noch ein paar Bilder von Kolben und dem Kurbelwellenbereich......

Die eine hälfte des Kolbens ist schwarz (siehe Bild) - allerdings nur beim Auslass.

Wenn ich die Kurbelwelle so ansehe werden die Lager normalerweise komplett Gemischgeschmiert ???

Der Kopf sowie Auslass und Überströmkanäle habe ich Vorsichtig von Verkokungen gereinigt, ebenso die Rußablagerungen in den Kolbenringnuten.

Eine Frage habe ich noch.... wie wirkt es sich aus, wenn wie hier in diesen Falle der Unterbrecherabstand etwas zu gering eingestellt ist ?

Gruß
Razor

PS: Thomas...du sagtest man sollte Zündkerzen nicht mit einer Drahtbürste reinigen - was hat das auf sich ?

 

[Thomas.B]

@ Razor0675:
Das mit der Dichtungsmasse weis ich nicht genau. Wenn sie dafür gemacht ist, wahrscheinlich schon. Ich verwende solche Dichtungsmassen eher ungern, weil sie bei einer evtl. späteren Demontage meist zu Problemen führen.
Eine Papierdichtung ist auch schnell angefertigt:
- geeignetes Dichtungspapier sollte kein Problem sein
- Zylinder-Außenbohrung mit Meßschieber und Zirkel übertragen und ausschneiden
- Dichtfläche dünn mit Graphitfett einreiben (weil es so schön schwarz ist, manche nehmen Stempelfarbe oder Schuhcreme)
- abdrucken, ausschneiden, fertig
Noch wichtig: Geduld mit den Resten der Papierdichtung. Keine Schaber, Messer, Schleifpapier etc. verwenden. Ggf. mit etwas Wärme nachhelfen - aber vorsichtig mit Brennern. Ein Backofen wäre gut...

Der Kopf ist nicht stark verrußt. Das ist bis auf die Farbe normal so. Nichts machen - auch nicht am Kolbenboden. Da ist ein ständiges "kommen und gehen". Wenn die Rußschicht zu dick wird, verbrennt die oberste Schicht. Das ist bei der Konstruktion des Motors mit eingerechnet. Lockerer Schmutz kann natürlich entfernt werden, aber nicht kratzen, schleifen etc.

Die Reinigung des Auslaßkanals ist hingegen meist kein Fehler. Da versagt die Selbstreinigung der Motoren manchmal - und der Auspuff ist bei diesen Motoren sowieso von Zeit zu Zeit pflegebedürftig.

Kreuzschliff:
So wie Du das im Fußbereich des Zylinders siehst, sah mal die ganze Laufbahn des Zylinders aus. Nur im oberen Bereich wurde sie schon glattgebügelt. Vergleiche mal die Höhe des unteren Kolbenringes bei UT. Die Hohnung sieht zumindest auf dem Bild liederlich aus - aber da es etliche Jahrzehnte gehalten hat, wird es wohl in Ordnung sein.

Wenn ich die Kurbelwelle so ansehe werden die Lager normalerweise komplett Gemischgeschmiert ???

Da bin ich nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Bei den meisten kleinen 2T-Motoren ist alles gemischgeschmiert - auch die KW-Hauptlager. Beim EL150 hatten sich die Konstrukteure für außengeschmierte Lager entschieden - sicher dem damaligen Zweitaktöl geschuldet. Frühe EL150 hatten auf jeden Fall Außenschmierung. Aber wie gesagt: Gut möglich, daß man das mal geändert hat.

Unterbrecherabstand:
In gewissem Umfang wirkt sich ein leicht falsch eingestellter Unterbrecherabstand erst einmal nicht aus, wenn der Zündzeitpunkt nachgestellt werden würde - was man aber normalerweise nicht macht. Das muß zur Kontur des Nockens passen. Es gibt zwei Arten von Verschleiß: Der Abrieb des Gleitstückes am Unterbrecher macht den UB-Abstand kleiner und die Kontakterosion macht ihn größer. Wenn es gut läuft, gleicht sich das weitgehend aus, bis ein neuer UB fällig ist.
Meistens ist aber der Verschleiß des Gleitstückes höher und der UB-Abstand sinkt. Damit wandert der Zündzeitpunkt in Richtung spät. Bei korrekter Grundeinstellung der Zündung genügt es dann nur den UB-Abstand zu korrigieren.
Zu klein darf der UB-Abstand natürlich nicht werden - auch wenn man es bzgl. der Zündzeitpunktes korrigieren würde. Er hat ja ein paar 100V zu isolieren. Am besten ist es, sich an die Vorgaben der Hersteller zu halten. Die sind ein guter Kompromiß aus Nockenweg (der natürlich Verschleiß bedeutet) und Betriebssicherheit bei gewissen verschleißbedingten Abweichungen.

Die Zündkerze und ihr Feind - die Drahtbürste:
Gegen eine äußerliche Reinigung z.B. des Gewindes ist nichts einzuwenden. Aber die Drähte der Drahtbürste dürfen nicht über den Keramikisolator kratzen - was ja meistens das gutgemeinte Ziel ist. Dabei hinterlassen sie in den Kratzspuren winzige Metallpartikel, was auf einem Hochspannungsisolator keine gute Idee ist. Der Keramikisolator muß im Bereich der Elektrode rauh sein. Eine Glasur wie im Anschlußbereich würde durch die starken Temperaturwechsel reißen. Dadurch können auch Kondensate in die Oberfläche einziehen, welche dann den Nebenschlußwiderstand erhöhen und schwach demissionierte Zündanlagen zum versagen bringen. Herumkratzen mit der Bürste bringt da sowieso nichts - selbst wenn der unerwünschte Nebeneffekt mit dem Metallabrieb nicht wäre.
Nasse oder verrußte Kerzen kann man mit einem Heißluftgebläse oder ggf. vorsichtig mit einem Propanbrenner etc. thermisch reinigen. In einem intakten und gut eingestelltem Motor sollte das nicht erforderlich sein. Es gibt natürlich gerade bei Zweitaktmotoren Ausnahmen - etwa bei einem Fahrzeug, welches längere Zeit nicht normal belastet werden konnte. Da tauscht man am besten die verrußte Kerze rechtzeitig aus und hebt sie auf. Bei Gelegenheit kann man sie dann mal freifahren. Moderne CDI haben genug Zündenergie und einen sehr steilen Spannungsanstieg, so daß solche Probleme weitgehend der Vergangenheit angehören.
Es gibt Reinigungsgeräte für Zündkerzen, welche nach dem Prinzip des Sandstrahlgebläses funktionieren. Zu DDR-Zeiten gab es deutlich preisgünstigere regenerierte Zündkerzen, welche nach diesem Prinzip wieder in Ordnung gebracht wurden.

Gruß
Thomas

 

[Razor0675]

Hallo...nun melde ich mich mal wieder zu Wort.

Repariert/geändert wurde:

-Unterbrecher auf 0,4mm korrigiert
-Zündkerze W8 0,4mm/Stecker ersetzt
-Zylinderfußdichtung ersetzt
-Vergaser komplett gereinigt (Nadel hägt nun auf der Vorletzten Stufe - magerer)
-kompl. Abgeschmiert/Öl getauscht
-Auspuff ausgebrannt
-Überströmkanäle gereinigt
-komplett Reinigung von Dreck und Siff

Der erste Probelauf fand nun endlich statt.
Der Motor sprang auf Anhieb an und lief sehr kultiviert, nur noch minimalste Drehzahlschwankungen im Leerlauf, also ohne Verbraucher.

Trotz alldem noch etwas Rauchentwicklung. Hatte die Mischung Testhalber mal auf 1:40 "reduziert", was auch nicht viel geholfen hat.

Ich stelle heut abend mal ein paar Bilder ein, da ich noch ein paar wenige Fragen hätte.

Gruß
Michl

PS: Habe übrigens einen Händler gefunden, der über sämtliche Ersatzteile dieser Aggregate verfügt.

 

[Razor0675]

so... anbei ein Bild der Zündkerze zwecks Kerzengesicht.
Diese war ca. 90min im Dauerlauf, mit abwechselnder Last (10% Leerlauf, 60% 500W und 30% auf 2200W - etwas über den Spezifikationen) mit einer Mischung von 1:25 und zum Schluß beim Nachtanken1:40.

Mir ist Aufgefallen das nach ca. 45 min Laufzeit die ersten Öl/Sifftropfen aus dem Auspuff tropften - ist dies normal ?
Der Auspuff war 100% frei von Siff.

Ausserdem fiel mir auf, als ich den Luftfilter während des Betriebs kurz abnahm, das an der Vergaservorderseite (zum Luftfilter hin) ziemlich viel Benzin-Luftgemisch (sah aus wie Dampf, mit kleinen Tröpchen) austrat..... dies allerdings nur bei voller Belastung.

Zum Schluß noch ein kurzes Video, wo man sehr gut die aktuelle Laufkultur, bzw. Rauchentwicklung hören/sehen kann...


Barkas EL 150 Probelauf - Video

Gruß
Razor

 

[hs]

Hi,

@Razor0675

- die Fußdichtung könnte man weglassen, aber dadurch erhöht man einerseits geringfügig die Verdichtung, andererseits gleitet der obere Kolbenring über eine (minimale) 'Kante', welche je nach Laufleistung entstanden ist.

Ansonsten : meiner Erfahrung nach ist 'Dirko HT' von Elring ein prima Dichtungsmittel für solche oder ähnliche Stellen. Ist bis +250°C (kurzzeitig bis +300°C). Bekommt man in vielen Läden, die Autozubehör verkaufen.



- bzgl. Schließwinkel, d.h. wenn der Unterbrecherkontakt nicht auf das korrekte Maß eingestellt ist, mal ein Auszug aus einem Buch (dann muß ich keine eigenen Worte finden ) :
.... doch ist nicht nur der Zeitpunkt, zu dem der Unterbrecher öffnet (Zündzeitpunkt) für die Zündung ausschlaggebend. Auch die Zeitdauer, während der die Unterbrecherkontakte geschlossen sind, muß groß genug sein, weil sich nur während dieser Zeit, wo der Primärstrom durch die Zündspule fließt, Zündenergie aufbauen kann. Dies erfordert aber eine gewisse Zeit, bis die volle Zündspannung erreicht ist. Dadurch ist es notwendig, daß der Unterbrecher eine gewisse Schließzeit, auch Schließwinkel genannt, geschlossen bleibt. ......... Unterbrecherkontakte sollten aus .. Gründen getauscht werden : erstens nutzt sich das Nockenstück im Lauf der Zeit ab. Viel wichtiger ist jedoch, daß an den Kontaktflächen wegen der unvermeidlichen Funkenbildung (es werden Ströme bis 5A und 500V geschaltet) Stoffwanderungen stattfinden. Es gibt die sog. Kraterbildung am bewegenden Hebelkontakt und eine Materialanhäufung am festen Amboßkontakt ...
Schließwinkel (Kontaktabstand) und Zündzeitpunkt sind voneinander unabängig einzustellende Dinge

Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, daß eine solch' winzig erscheinende Kraterbildung zum vollkommenen Ausfall des Motors führen kann. Ist noch garnicht lange her, da sprang hier 'einfach so' der Agria-Balkenmäher nicht mehr an. Da ein neuer Unterbrecherkontakt unverhältnismäßig teuer sein sollte (€30 !), habe ich die Kontakte mit immer feineren Schleifleinen und zum Schluß mit einer Filzscheibe poliert : eingebaut - sprang sofort an und läuft wieder prima

Daher : versuch' auch den Schließwinkel so genau wie möglich einzustellen.


- zum Lösen von alten Dichtungen gibt es Dichtungsentferner in der Sprühdose.
Vom amerik. Hersteller 'VHT' habe ich einen solchen 'gasket remover' mal in einem US-Car-Zubehörshop gekauft. Ist tatsächlich ein 'wildes' Zeug klick
... sowas gibt es aber auch von verschiedenen anderen Herstellern im (örtlichen) Autozubehör.


Gruß, hs

 

[Thomas.B]

@ Razor0675:
Schön, daß er wieder so gut läuft. Ganz ohne Rauch wird es wohl nicht abgehen. Es ist ein alter Zweitakter, welcher 1:25 haben will (Vorsicht !), niedrig verdichtet ist und insgesamt relativ "kalt" läuft. Eine Verbrennung des überschüssigen Zweitaktöls wird also im Vergleich zu moderneren Zweitaktmotoren viel geringer ausfallen. Entsprechend ist der Kondensatanfall im Auspuff hoch. Es war eine regelmäßige Reinigung des Auspufftopfes vorgeschrieben - und auch erforderlich. Längeren Betrieb im Quasileerlauf mit Nenndrehzahl - wie im Beispiel ein Generator ohne bzw. mit wenig Last - nehmen die Motoren übel. Da kann es zu einer Mangelschmierung und entsprechenden Folgen kommen.

@ hs:
Zum Buchauszug:
Der Autor bezieht sich offenbar auch eine Batteriezündung. Bei einer Magentzündanlage wie hier, ist es zwar bzgl. des Zündvorganges an sich ähnlich, aber bzgl. des Schließwinkels etwas komplexer. Wer das nachlesen möchte, sollte sich eine passendere Publikation suchen. Es gibt sicher viele.

Den Schließwinkel kann man bei solchen Zündungen nicht einstellen. Er ist fest durch die Geometrie des Nockens vorgegeben und kann nur durch eine falsche Einstellung des Unterbrechers beeinträchtigt werden. Da ist dann aber schnell der Punkt erreicht, wo der Motor gar nicht mehr läuft. Der Hub des Nockens hat i.d.R. wenig Reserven, weil das andere Probleme mit sich bringt.

Unebenheiten durch Kontakterosion:
Die sollte man bei teueren bzw. schwer beschaffbaren Unterbrechern so lange wie möglich tolerieren und sich bei der Einstellung des Unterbrecherabstandes damit rangieren. Das Glattfeilen geht nur wenige Male. Die Kontakterosion ist über weite Strecken unproblematisch, da es symmetrisch ist - also einem "Berg" steht auf dem anderen Kontakt ein "Tal" gegenüber. Probleme gibt es erst, wenn die Sache entweder extrem wird oder an so einem Kontaktsatz mit der Fühllehre falsch eingestellt wird. Wenn man die Lehre wie bei einem neuen Kontakt normal durch den ganzen Kontakt schiebt, stellt man einen um die Höhe der Unebenheiten zu großen Abstand ein. Das kann schnell ein paar Zehntel ausmachen. Wenn der Motor damit überhaupt noch anspringt, stimmt auch der Zündzeitpunkt um einiges nicht mehr, wenn er nicht nachgestellt wurde, was ja meistens nicht gemacht wird und so zudem auch falsch wäre. Alternative: Fühllehre nur seitlich anlegen und "peilen". Dabei orientiert man sich an den nicht erodierten Außenkanten des Kontaktsatzes.

Wenn man nachschleifen will bzw. muß:
Sandpapier oder Schleifleinen ist für solche Arbeiten auch nicht gut geeignet. Es gibt Kontaktfeilen, welche zur Not die Arbeit bei eingebautem Kontakt ermöglichen, was aber nicht wirklich zu empfehlen ist. Besser UK ausbauen und unter optimalen Bedingungen arbeiten, damit die Flächen so parallel wie möglich und so wenig wie möglich abgeschliffen werden. Wenn man den Unterbrecherkontakt gegen das Licht hält und ganz leicht öffnet, kann man das gut beurteilen.

Bei häufig gebrauchten Motoren, welche noch eine Unterbrecherzündung haben, sollte man ggf. mal über einen Umbau auf eine elektronische Zündung nachdenken. Gerade bei Zweitaktern hat das je nach Ausführung einige Vorteile. Aber ob es den EL150 so etwas einbaufertig gibt - wahrscheinlich eher nicht.

Gruß
Thomas

 

[hs]

Hi,

bzgl. Unterbrecherkontakt : mein Fehler, habe nicht gesehen, daß keine Batterie !

Wenn man nachschleifen will bzw. muß:
Sandpapier oder Schleifleinen ist für solche Arbeiten auch nicht gut geeignet. Es gibt Kontaktfeilen, welche zur Not die Arbeit bei eingebautem Kontakt ermöglichen, was aber nicht wirklich zu empfehlen ist.

der Vorteil der Feile liegt lediglich daran, daß man keine nicht zum Unterbrechermaterial gehörende Teilchen in die Oberfläche reibt (sofern ausschließlich dafür benutzt).
Nachteil : sie ist gröber.
Von daher kann man schon Schleifleinen verwenden, wenn man nach und nach feineres verwendet und zum Schluß auf Hochglanz poliert.

Bei häufig gebrauchten Motoren, welche noch eine Unterbrecherzündung haben, sollte man ggf. mal über einen Umbau auf eine elektronische Zündung nachdenken. Gerade bei Zweitaktern hat das je nach Ausführung einige Vorteile. Aber ob es den EL150 so etwas einbaufertig gibt - wahrscheinlich eher nicht.

geht bestimmt - habe so ein fertiges Bauteil in einem alten Stihl-Freischneider verbaut.
Sowas z.B.: klick
Lief damit prima ... 'lief', weil das Teil kürzlich ohne Zündfunken nicht mehr ansprang. Ob Modul oder Spule hinüber sind, weiß ich noch nicht - ich vermute aber, es ist das ach-so-tolle Elektronikmodul.
Sofern Unterbrecherkontakte lieferbar, würde ich daher auf die elektronische Variante verzichten.

Gruß, hs

 

[Thomas.B]

@ hs:
Diese Kontaktfeilen haben einen sehr feinen Kreuzhieb und sind sehr flach, so daß man zur Not den eingebauten Unterbrecherkontakt befeilen kann.
Schleifpapier - ich würde mal auf sehr feines (400er ++) Wasserschleifpapier orientieren - geht auch, wenn man es auf etwas planes aufklebt. Ansonsten werden die Kanten rund. Eine Idee wäre vielleicht noch eine (ggf. zurechtgekürzte) Saphirnagelfeile.
Wenn man den Unterbrecherkontakt ohnehin ausbaut und demontiert, ist eine feinkörnige langsamlaufende Schleifscheibe im Wasserbad, wie man sie zum Schleifen von Messern und Scheren benutzt, äußerst bequem und man hat eine gute Kontrolle über die Winkeligkeit des Schliffs.
Aber wie gesagt: Besser nicht unnötig oft nachschleifen; zumindest wenn die Kontakte schlecht zu beschaffen bzw. teuer sind.
Das Polieren auf Hochglanz ist nicht nötig. Nach wenigen Minuten Laufzeit hat sich das sowieso wieder erledigt.

Ich habe schon auf die Schnelle nicht beschaffbare Unterbrecherkontakte aufarbeiten müssen:
Neues Gleitstück aus Phenolharz-Pressgewebe aus dem Vollen feilen und neue Kontakte (von anderen Unterbrecherkontakten) aufgelötet. Rein nach der Arbeitszeit berechnet, hätte man sie auch vergolden können...

Elektronikmodul:
Das in der e.Bay-Auktion angebotene ist eins für Außenmontage. Für den EL150 bräuchte man eins für Innenmontage. Ob das Polrad einen geeigneten Polabriss hat, darf bezweifelt werden bzw. müßte man unbedingt in Ruhe ausprobieren. Die Einstellung muß mit einem Stroboskop erfolgen.
Gute Chancen hat man bei Motoren, welches es wahlweise mit Elektronikzündung oder konventioneller Unterbrecherzündung gab.

In einer frühen Phase der elektronischen Zündanlagen hat man Leistungstransistoren über Unterbrecher angesteuert. Ich habe so etwas auch zeitweise verwendet. Vorteil: Kontakterosion Null Nachteil (in meinen Augen): immer noch unzuverlässiges mechanisches Gegackel; der Abrieb am Gleitstück bleibt eben. Speziell in der Verbindung von Hochleistungszündspulen und 6V-Anlagen war es aber schon ein Riesenfortschritt. Grundsätzlich geht das auch mit Magnetzündern.

Die Krone der Schöpfung sind diesbezüglich ohnehin CDI's - insbesondere, wenn der Strom knapp ist und man z.B. zweitaktbedingt eine geringe Nebenschlußempfindlichkeit braucht.
Eine ziemlich gute und vor allem sehr zuverlässige Lösung bzgl. Schwunglicht-Magnetzündung und CDI hatte Simson.

Gruß
Thomas

 

[Razor0675]

Danke für die Antworten.....

Ist denn das Dampfen/spritzen aus dem Vergaser normal ?
Oder liegt hier eine Fehleinstellung vor ?

 

[hs]

Hi,

geht auch, wenn man es auf etwas planes aufklebt. Ansonsten werden die Kanten rund.

... irgendwo müßte ich noch mind. einen neuen Kontaktsatz liegen haben - bin aber zu faul jetzt zu suchen.
Es könnte gut sein, daß die Teile auch im Neuzustand nicht 100%ig plan sind, um eine gute, mittige Auflage zu garantieren.
Wie dem auch sei : m.E. nach hat das Nacharbeiten mit feinem Schleifleinen ... bis hin zu Schwabbelscheibe und Wachs (also spiegelnde Oberfläche) sehr gut geklappt.

Elektronikmodul:
Das in der e.Bay-Auktion angebotene ist eins für Außenmontage. Für den EL150 bräuchte man eins für Innenmontage.

es gibt meines Wissens keine unterschiedlichen Module zum nachträglichen Einbau.
Hier drei Varianten : klick (die ersten drei)
Die zweite Variante ist das günstige Teil wie bei eBay (Blechkörper, eingegossen), die erste Variante hatte hier der Händler/Werkstatt für Stihl, Agria & Co (ist ein Alugußteil).
Habe mal mit Google etwas geschaut und da hatte jmd. so ein Teil bei der Mofa probiert - klappte wohl auch gut - bis sich das Modul zerlegt hat. Das zweite dann auf größeren Kühlkörper und im Fahrtwind, ging irgendwann auch kaputt.
Ich habe hier den Freischneider mit dem Modul schon locker mehrfach 1h unter voller Drehzahl betrieben ... einwandfrei. Vor einiger Zeit problemlos gestartet, vielleicht 5min laufen lassen, Pause gemacht - und er sprang ohne Zunfunke nicht mehr an.
Wie ich Elektronik liebe ...

Gruß, hs

 

[rt-andreas]

Hallo,

dass Ottomotoren aus dem Vergaseransaugtrichter nebeln ist normal. Gehört zum normalen Schwingungsverhalten an der Ansaugseite.
Einfache billige Transistorzündung, unterbrechergesteuert :
Kondensator abklemmen, 2N3789 Transistor Basis an Unterbrecherkontakt, Emitter an Zündspule, eventuell einen Vorschaltwiderstand einfügen um ZSpule nicht zu überlasten (1-3 Ohm 25W) von Basis zu Emitter (über den Vorschaltwiderstand) 1kOhm 1/4W legen Von Zündspuleneingang (über den Transistor) auf Masse eine Diode wie 2N1202 mit 50V PIV
So Optik gewünscht noch vom Emitter zu Masse eine LED mit in Reihe 1kOhm1/4 W legen, fertig. Halt noch einen ein/Ausschalter vorsehen. Alles zusammen kostet keine 10 EUR.

Gruß

Andi

 

[Razor0675]

Hallo Freunde !

Der Motor läuft nun soweit 1a.
Jedoch hat sich daraus ein neues Problem ergeben, bei welchen Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.

Habe mir nun einen neuen Stromkasten etc besorgt. Mit starken Verbrauchern (wie bisher getestet) fördert der Stromerzeuger auch die gewünschte Energie.

Stecke ich jedoch nur einen Radio, oder ein 12 Volt Batterieladegerät, welche maximal 50- 80 Watt saugen an tut sich gar nichts. Erst wenn ich dazu einen Verbraucher ab ca. 500 Watt mit anschließe wird die erforderliche Strommenge erzeugt.

Habe bei Nenndrehzahl den Strom direkt vom Generator, also zwischen Generator und Stromkasten gemessen.

Bei schwachen Verbrauchern: 22 bis 30 Volt
Zusätzlich mit Verbrauchern ab ca. 500 Watt 214-219 Volt.

Was kann da defekt sein ?
Kontakte alle OK, Kohlen sind auch gut

Etwas Ärgerlich nach all dem Aufwand....

Danke fürs lesen.....

Gruß
Razor

 

[Razor0675]

Nachtrag:

Habe heute die Kollektoren mal gereinigt, was leider keine Abhilfe brachte.... jedoch bemerkte ich:

Wenn ich die Spannung zu Anfangs messe, d.h. ohne vorher einen Stärkeren Verraucher angeschlossen zu haben, habe ich eine Ausgangsspannung um die 20-30 Volt.

Stecke ich dann kurzzeitig einen stärkeren Verbraucher (wie vorher Beschrieben), steigt die Spannung wie gewünscht an.... entferne ich diesen Verbraucher wieder pendelt sich dann die Spannung dubioserweise dann bei 50 Volt ein.

Gruß
Razor

 

[Motorenbauer]

Hallo,
ich habe selbst mehrere dieser EL 150 Motoren ich bastle in der Freizeit sehr viel daran und beschäftige mich schon seit ca. 4 Jahren mit Verbrennungsmotoren bin 13 Jahre =). Ich habe auchschon mehrere dieser Motoren zerlegt und wieder zum laufen bekommen, falls du evtl. ein Video reinstellen könntest, dann könnte ich es mir mal angucken, meine Vermutung ist wenn der Motor nach 5-7min. ausgeht steigt ja die Betriebstemperatur an, dabei dehnt sich Kolben und Laufbuchse aus ich Vermute das der Motor bei höheren Temperaturen nich mehr genügend Kompressionen (Verdichtung) hat, ich würde empfehlen mit nem Kompressionsprüfer nachzumessehn, einfach in die Kerzenöffnung hereinschrauben und ein paar mal den Motor schnell durchbewegen, eine Idiale Verdichtung währe wenn er zwischen 8 und 12bar Kompression hat bei 6 bar währe es noch ausreichend und darunter währe es zu wenig und ein neuer kolben mit zylinder währe fällig! Bei weiteren fragen einfach mailen. hier mal ein link, von meinem motor in betrieb...

mfg mirco , bitte antworten

 

[Razor0675]

Hi !


Das Problem hat sich inzwischen erledigt.
Die "Mühle" wurde zerlegt, gereinigt, und neu abgedichtet.

Motor läuft nun relativ kultiviert, und zeigt ne gute Leistung.

Video vor der Instandsetzung (man beachte die Laufkultur):
unkultivierter Lauf - Video

Nach der Instandsetzung:

Gruß
Razor

PS: 13 Jahre - respekt - können wir uns die Hand schütteln. Hatte in meiner Kindheit/Jugend auch einen "Tick" für Motoren.

 

[Motorenbauer]

Ja habe um genau zu sein auch ein Tick für Motoren, habe angefangen mit kleinen Modellmotoren die sind zwar schön aber die EL 150 sind besser die sind einfach schöner (alt is halt immer besser) habe vor kurzem auch angefangen nen kleinen Zweitaktmotor zu bauen, is auch soweit fertig aber ich habe noch keine richtige zündung der motor hat undgefähr 40ccm warscheinlich baue ich mir ne zündung von ner alten kettensäge ran die hab ich ja aber ich muss mir noch das magnet-rad besorgen

mfg mirco

 

[Razor0675]

Nicht schlecht.....setz doch mal bei youtube ein.....

Sag mal...qualmt Dein EL 150 auch so stark ?

Apropos qualmen... hier ein Video, wo wir den Auspuff des Aggregats ausgebrannt haben:

Auspuff mittels Autogen - O² Reinigen


Viel spaß...
Gruß
Razor

 

[Motorenbauer]

Hallo,
Wenn mein kleiner Zweitakter fertig ist stelle ich sicher nen video rein ist soweit fertig nach 3mon. also kompression hat er super^^ ich musste mir extra noch kolbenringe bestellen ich habe den zylinder selbst ausgebort und gefräßt kolben genauso aber ringe die wollte ich nicht selbst bauen, würde nich funktionieren^^ habe mir die im inet besorgt bzw. mein vater^^ er bringt 12bar kompression ist für nen benziner doch angemessen, ich habe vor ein paar tagen mal ne kerze reingedreht (ohne zündung nur zum abschließen) und habe in den ansaug sohn nitromethan sprit reingesprüht nach ner weile durchdrehen mit dem akkuschrauber gab es kleine zündungen^^ naja nun zum el 150 also meiner qualmt auch ganz schön, sieht man in den videos blos schlecht da sie mit dem handy aufgenommen sind^^ er raucht aber ganzschön aber wenn ich ihn nen halbe stunde warm laufen lasse lässt es nach, er wird warm^^ aber beim kaltstart raucht er ganz schön manchmal ist der ganze garten blau verraucht nach dem starten^^ läuft deiner auch mit 1:25? ich habe sogar 1:20 drin, schont den motor aber musste schon ein paar mal den auspuff ausbrennen, ich benutze in im sommer als pumpe vorne kommt ne kleine schmutzwasserpumpe dran und dann kann ich schön das becken auspumpen und er läuft dann meist mit 1:20 aber manchmal auch 1:25 aber wenn deiner mit 1:25 läuft ist es doch ganz normal das er qualmt^^ ist ein gutes zeichen, aber wenn es wirklich sehr doll qualmt könnte es auch sein das der vergaser vielleicht eine zu fette einstellung hat, vielleicht wenn er war ist die hauptnadel-schraube mal ne halbe umdrehung reinschrauben und immer weiter aber falls er dann nicht mehr sehr qualmt und warm wird dann s o f o r t wieder herausdrehen sonst könnte er überhitzen und unter umständen könnte er nen kolbenfresser bekommen^^ ich scanne mal meine orig. anleitung ein und suche mal das setup für den vergaser raus ich glaub da steht was drin^^ ich guck mal und sende das denn per mail vielleicht hilfts weiter bis dann^^

mfg mirco

 

[Razor0675]

Hallo !

12 Bar ist ganz schön beachtlich !!!!

Bei der letzten Messung hatte ich um die 8 Bar wenn ich mich jetzt nicht irre.

Habe auch kurzzeitig mal mit 1:40 herumexperimentiert, bis mir hier gesagt wurde, das die Barkasmotore 1:25 benötigen.

Eine Anleitung wäre Super - Dank Dir schon mal im voraus !

Danke
bis bald.....
Michl

 

[Motorenbauer]

Hallo,

Ja die Motoren sollen ja auch mit 1:25 laufen ist auch so, aber wenn deiner so qualmt vielleicht mal die hauptdüse ein ganz kleines stück weiter hereinschrauben aber am besten wenn er warm ist da kann man es gut machen^^ Die Anleitung könnte ich als normales Bildfprmat per Mail senden aber kann nicht so viele einzelne seiten senden in ne Email darf man ja nich so viel Anhängen wenn doch kostests extra^^ Musst mal sagen was du benötigst also vergaser, Beschreibung, Tech. Daten, Störungsfälle Handbuch usw. mal einfach sagen und dann sende ichs per Mail^^

bis dann liebe grüße mirco