2 Takt DDR Aggregat macht probleme (Barkas-VEB EL 150)

[Razor0675]

Hallo !

Ich habe vor kurzem mit unseren Gartenhaus ein Fimag-VEB Aggregat mit einen Barkas EL 150 Motor erstanden.
Das Aggregat ist aus dem Jahre 1976.

Soweit läuft der Motor auch.
Jedoch nach ca 5-7 Minuten beginnt die Drehzahl stark zu schwanken (der Drehzahlregler versucht vergebens das auszugleichen -aber ohne jegliche Chance).
Desweiteren qualmt die Maschine sehr stark.
Ist der Motor dann einmal abgestorben, springt dieser auch nicht mehr an solanger er warm ist.

Im kalten Zustand springt er wieder einwandfrei an.

Habe schon an der Einstellschraube am Vergaser gedreht, welche absolut keinen Einfluß auf die Laufkultur nimmt ( egal ob voll auf oder zu).

Habe die Standardkerze (Beru 175/14 - rosa Keramikisolator) gegen eine Brisk LR 17 YC getauscht, mit welcher der Motor zwar immens besser anspringt, jedoch im warmen Zustand ebenfalls immer stärkere Drehzahlschwankungen bis hin zum absterben hat.

Das Kerzenbild ist schwarz aussen....zur mitte hin Dunkelbraun und relativ trocken.
Betreibe den Motor mit 1:40 Mischung

Kann mir jemand weiterhelfen. ?
Bin im www absolut nicht fündig geworden.


Danke
Razor0675

 

[ManuelH]

Hallo,
kommt denn noch ein Zündfunke, wenn er ausgeht und du ihn wieder versuchst zu starten?

Manuel

 

[Razor0675]

Hallo !

Ja es ist ein kräftiger Zündfunke da.

Wie schon erwähnt...es stirbt nicht sofort ab.
Er läuft ein paar Minuten, beginnt dann immer mehr zu qualmen, auf einmal fängt dann die Drehzahl an zu schwanken zum Schluß soweit bis er letzendlich abstirbt.
Neustart erst nach Abkühlung möglich...auch Start Pilot bringt da gar nix.

THX
Gruß
Razor

 

[Frederico]

Moin,
für dieses Laufverhalten des Motors käme evtl. ein Zündspulendefekt in Frage, in dessen Folge Zündaussetzer auftreten mit Drehzahlschwankungen und durch unverbranntes Gemisch tritt starkes Auspuffqualmen auf.
Zündspule hat evtl. Isolationsschaden, bei Erwärmung mit obigen Folgen.
Probehalber Zündspule tauschen. Ausserdem Unterbrecherabstand kontrollieren.

 

[Razor0675]

Hallo !

Das würde ich gerne machen, jedoch bekomme ich das ganze nicht auseinander.... ist alles Bombenfest zusammen....

Hat jemand Ahnung wie man diese Motoren denn zerlegt ?

 

[Thomas.B]

@ Razor0675:
Die üblichen Verdächtigen in solchen Fällen:
- Kerzenstecker (zur Not mal ohne probieren)
- Kondensator am Unterbrecher (0,22µF)
- Luftfilter verdreckt oder Starthilfedrosselung nicht geöffnet (so vorhanden)
- Auslaßkanal und/oder Auspuff zugekokt

Bringt das Aggregat solange es gut läuft seine normale Leistung? Wenn ja, sind die letzten beiden Punkte auszuschließen.

Die Kerze ist ja bereits getauscht. Die Zündspulen dieser Geräte machen eigentlich wenig Probleme.

Der Vergaser ist ein Schwimmernadelvergaser. Prüfe den Sitz der Nadel. Vielleicht wurde da etwas schlecht zusammengebaut und die Nadel hängt viel zu hoch (doppeltes Blechplättchen liegt nicht richtig unten im Schieber drin, sondern ist verkantet). Durch höher oder tiefer hängen innerhalb der Nuten der Düsennadel ist ein Feinabgleich des Kraftstoff-Luft-Gemisches möglich - zunächst in die Mitte hängen; später ggf. nach Kerzenbild ändern (Nadel höher = fetter).

1:40:
Also eigentlich sind diese Motoren für 1:25 gedacht. Später gab es Weiterentwicklungen. Bei Baujahr 1976 wäre ich nicht sicher, ob das obere Pleuellager bereits ein Nadellager ist oder vielleicht auch später im Rahmen einer GR mit neuer oder regenerierter KW nachgerüstet wurde.
Inwiefern die heutigen besseren synthetischen Mischöle trotzdem 1:40 erlauben, ist schwer zu sagen.

Das ist auch ein wichtiges Thema, wenn das Aggregat wieder in Ordnung sein sollte. Diese Motoren sind sehr robust und für die "Ewigkeit" gebaut. Aber eins solltest Du ihnen besonders im Aggregatbetrieb nicht antun: Zu wenig Last. Die Motoren laufen dann quasi im Leerlauf mit recht hoher Drehzahl (3000 U/min), was über kurz oder lang zu Mangelschmierung führt und so zumindest die Lebensdauer beeinträchtigt.

Demontage:
Ich habe das seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht, aber eigentlich sollte sich das doch von selbst erklären. Im Zweifel stelle hier Bilder ein. Wenn ich es sehe, wird mir schon einfallen, wie es weitergeht...

Das Gebläsegehäuse mit dem Fliehkraftregler (Kugelkopf aushängen) muß ab - ein Handvoll Schrauben ringsum. Unter dem Lüfterrad befindet sich das Polrad. Da braucht man einen passenden Abzieher (bitte keine Versuche mit einem Klauenabzieher - das geht garantiert schief). Die Einstellung von Zündzeitpunkt und Unterbrecherabstand geht ohne abziehen des Polrades durch dessen Öffnungen. Der Schmierfilz (radialer Filzblock, nicht der Schutzlappen über dem Unterbrecher) muß nach Vorschrift mit wenigen Tropfen eines speziellen zähflüssigen Öls getränkt werden. Normales Motor- oder Maschinenöl geht auch - hält aber nicht so lange.

Die Einstellschrauben am Vergaser sind für Leerlauf (Schieberanschlag) und Leerlaufgemisch. Sie werden bei ausgehangenem Fliehkraftregler eingestellt. Unter Last reagiert die Leerlaufschrauben natürlich nicht.

Zündkerze:
Wärmewert 175 ist richtig.
Elektrodenabstand: 0,4mm (!) - nicht 0,6mm wie oft bei den Kerzen voreingestellt

Zündung:
Unterbrecherabstand 0,4
Die Zündkerze ist zentral und gerade eingebaut - die Einstellung der Zündung kann also mit einer Meßuhr erfolgen.
Zündzeitpunkt: 3mm vor OT - hoffentlich stimmt das, vielleicht auch nur 2,5mm. Bei guter Grundeinstellung muß normalerweise nicht an der Grundplatte gedreht werden. Nur der Unterbrecherabstand wird nachgestellt.

Seltenere Fehlerursachen, die zu Deinem Problem passen könnten:
- doch die Zündspule
- Zündkabel - insbesondere im Bereich der Gehäusedurchführung (Probleme ggf. erst bei Erwärmung)
- Magneten des Schwungrades (Probleme zuerst bei warmem Motor)
- Schwimmerregelung verstellt, Schwimmernadelventil undicht
- Kraftstoffilter verschmutzt (Kappe am Benzinhahn abschrauben)

Wird die Zündkerze bei den erfolglosen Startversuchen naß?

Verwende zu Testen bei ausgebauter Kerze am besten eine saubere Zündkerze mit sehr weitem Elektrodenabstand (Masseelektrode kann ganz weggebogen werden - Abstand ca. 4...5mm). Da muß ein deutlich sicht- und hörbarer Funken entstehen.

Außerdem:
Denkst Du daran, daß der Motor ein Untersetzungsgetriebe hat, welches getrennt mit Getriebeöl zu schmieren ist? Da sind auch Ölwechsel vorgeschrieben.
Auch das Reglergehäuse ist mit Öl zu befüllen. Selbst der Hebelstarter braucht gelegentlich etwas Schmierung.
Du hast da einen Oldtimer vor Dir. Die brauchen eben etwas mehr "Liebe".

Der Naßluftfilter muß sehr oft gereinigt werden - also auswaschen mit Waschbenzin und wieder einölen. Das nervt. Bei einem stationären Aggregat würde ich ggf. einen Papierlamellenfilter in einem großen Gehäuse noch einem anderen Fahrzeug nachrüsten. Da hast Du jahrelang Ruhe und es ist auch leiser. Quelle für wenige Euro: Autoverwerter.
Eine ansaugseitiges Resonanzsystem gibt es nicht und ein sauberer Naßfilter hat nur sehr wenig Strömungswiderstand. Von daher sind keine Probleme zu erwarten.

Gruß
Thomas

 

[Razor0675]

Danke für die sehr ausführliche Antwort.

Ich Arbeite dies Punkte mal ab....
Schaue mir das ganze noch einmal nach Deinen Tipps genauer an.

Würde ein Video zu Analysezwecken weiterhelfen ?
Wäre meinerseits kein Problem......

Habe schon versucht den Drehzahlregler auszubauen....an dieser Stelle habe ich allerdings abgebrochen, da hier jede Menge Öl (roch wie Getriebeöl) augetreten ist.

Die darunterliegende Platte ging ebenfalls nicht ab...ließ sich nur 2 mm abziehen.

Ist diese Rauchentwicklung auch bei korrekt eingestellten Motor zu erwarten (1:25) ?


Danke nochmal
Gruß
Razor

 

[Thomas.B]

@ Razor0675:
Videos bitte nicht - ich habe keinen schnellen Internetzugang. Versuche bei Bedarf normale Fotos in den Thread zu setzen oder extern zu verlinken. Im Moment ist das noch nicht erforderlich.

Der Drehzahlregler hat wie beschrieben seine eigene Ölfüllung - normales Getriebeöl. Das soll sowieso von Zeit zu Zeit gewechselt werden. Es ist also nicht so schlimm, wenn da etwas ausgelaufen ist. Nachfüllen oder am besten komplett erneuern mußt Du natürlich.

Ansonsten lasse den Drehzahlregler wo er ist und baue ihn komplett mit dem großen Gebläsegehäuse aus Aluminium ab, wenn Du an die Zündung heran mußt.

Die Motoren qualmen auch mit 1:25 nur kurz nach dem Starten. Wenn der Motor warm ist - und geht recht schnell - hat das aufzuhören. Andernfalls ist etwas faul. Ausnahmen gibt es bei ausgesprochenem Kurzzeitbetrieb, für den diese Motoren je nach Anwendung auch herhalten mußten. In der DDR-Landwirtschaft wurden z.B. sogn. Rollregner eingesetzt. Das waren Bewässerungsanlagen, welche auf großen Stahlblechrädern mit der Rohrleitung als Achse zyklisch über den Acker vorwärts bewegt wurden. Die Umsetzvorgänge gingen recht schnell und die Motoren liefen normalerweise immer nur wenige Minuten. Da mußte man mit dem Starthilfetupfer sparsam sein und für alle Fälle immer eine saubere Kerze dabei haben...
Das beschriebene Zukoken von Auslaßkanal und Auspuff war zumindest mit dem Zweitaktöl, welches zu DDR-Zeiten zur Verfügung stand, nicht ganz zu vermeiden. Das läßt sich aber alles gut zerlegen und reinigen.
Der typische "Zweitaktduft" bleibt natürlich. Wenn das stört, muß Du Dir ein 4-Takt-Aggregat besorgen oder dieses z.B. mit einem 4T-Rasenmähermotor umrüsten, die man billig gebraucht bekommt. Das wird aber nicht ganz einfach. Der Generator muß dafür senkrecht stehen und Du wirst ein 2:1-Getriebe brauchen, weil der Generator für 1500 U/min ausgelegt ist. Dein Motor hat bereits ein 2:1-Getriebe integriert. Gesehen habe ich solche Umbauten schon. Heute sind aber ab ca. 200 Euro ganz brauchbare 4T-Aggregate in der fraglichen Leistungsklasse zu bekommen. Ich würde es wahrs. so machen und dem Oldi seinen wohlverdienten Ruhestand gönnen. Es gibt Leute, die sammeln so etwas...
Ansonsten wäre ein Motor, welcher bereits bei 1500 U/min genügend Leistung hat und für den waagerechten Betrieb ausgelegt ist für eine Umbauaktion attraktiv - vorzugsweise ein kleiner Diesel...

Gruß
Thomas

 

[Razor0675]

Hallo Thomas.....

Habe nun heute diverses Versucht....

Ich habe Versucht diese Platte abzumontieren um an den Unterbrecher zu kommen...leider vergebens.
Die Platte lässt sich drehen, jedoch nicht abhebeln - rohe Gewalt wollte ich nicht anwenden - wäre Schade wenns kaputt geht.

Da dies nicht funktionierte wendete ich mich dem Vergaser zu.
Dabei fiel mir an der Nadel auf, das bei dieser u.U. die untere Spitze abgebrochen sein könnte (Reste fand ich leider nicht, kann auch schon ewig her sein wo das passiert sein könnte).

Die Nadel auf mittig aufgehängt, habe sie nun in die unterste Position gebracht (falls die Nadel wirklich gebrochen sein sollte - das Fehlende Stück zu "kompensieren")

Daraufhin folgte der erste Probelauf.
Der Motor lief daraufhin viel kultivierter, immens weniger Rauchentwicklung und sprang auch nach dem Abstellen relativ schnell wieder an.

Habe nun das Aggregat ca. 15 Minuten laufen lassen um ein genaueres "Kerzengesicht" zu erhalten.

Allerdings muss ich zu dieser Zündkerze eines Anmerken (bitte nicht schlagen ): Ich hatte keine andere Kerze zum Testen zur Hand.. diese ist etwas länger (Gewinde) als die Standard Beru 175/14. Die hier verwendete (Brisk LR17YC) ist ca 5mm länger. Jedoch läuft der Motor mit dieser Kerze. Bei der Beru (trotz Funken) tat sich relativ wenig.
Ich habe somit das Gewinde nicht komplett eingeschraubt.
Welche Kerze wäre somit von Vorteil ?
W7AC oder ne W8AC ?


Habe mich dann den Stellschrauben zugewandt.
Die Schraube (Bild unten - Nr. 1 - Mischung ???) zeigte nach der Positionsänderung der Nadel auf einmal Effekt . Drehe ich sie hinein, kommt mehr Rauch, drehe ich sie mehr als 2,5 Umdrehungen heraus beginnt die Drehzal wieder stark zu schwanken, sichtbar ist jedoch das die Rauchfahne weniger wird - jedoch noch mehr als genug vorhanden ist.

Hier ein Bild des Vergasers:

Weißt du zufällig für was die angezeichneten 4 Punkte für Funktion haben ?
Als ich Stellschraube Nr. 3 etwas nach unten geschraubt habe (Nadel/Vergaserkolbe auf) wurde das Schwanken der Drehzahl noch etwas stabiler.

Habe die Maschine nochmal ca 20min unter Last (500W Strahler) laufen lassen - Drehzahlschwankungen waren im Gegensatz zu vorher immens besser, jedoch noch vorhanden. Auch der Rauch wurde viel weniger (vorher wie eine Nebelgranate eines Kampfpanzers )
Im Leerlauf (ohne Verbraucher) geht die Rauchentwicklung etwas zurück.

Auf den folgenden Bildern kann man gut den versifften Auspuff sehen.

Zu guter letzt (bei Interesse) habe ich noch ein stark komprimiertes Video, wo man Rauchentwicklung und Laufkultur beurteilen kann....
Video Barkas EL 150

Ich hoffe mich einigermaßen Verständlich ausgedrückt zu haben.
Danke fürs Lesen und für die Hilfe....

Gruß aus der Oberpfalz
Razor

 

[Thomas.B]

@ Razor0675:
Ich habe es geahnt - es ist einfach zu lange her... Also ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil: Das Gebläsegehäuse bleibt natürlich dran, das Reglergehäuse muß ab und durch die dann entstehende große kreisrunde Öffnung wird die Zündung betreut.
Die drei Schrauben des Deckels des Reglergehäuses müssen gelöst werden (Öl läuft aus) und der Deckel angenommen werden. Da drin befindet sich eine Zentralschraube, welche den Regler mit der Kurbelwelle verbindet. Die muß raus. Dann läßt sich auch das komplette Reglergehäuse (große Scheibe) vom Motor abnehmen.
Es kann sein, daß je nach Version das Lüfterrad dran bleibt und man nur im Zentrum eine runde Abdeckscheibe entfernt, welche die Ausschnitte im Polrad verdeckt.
So oder so ähnlich muß es gehen. Wende keine Gewalt an und denke immer erst in Ruhe nach, wenn irgend etwas "klemmt".

Zu den weiteren Bildern:
Eine Düsennadel ist nicht wirklich spitz. Gerade sollte sie aber sein - täuscht das Bild?
Nadel runterhängen -> magereres Gemisch.

Die Qualmentwicklung ist nicht normal. Könnte der Auspuff durch häufigen Kurzzeitbetrieb verölt und verkokt sein? Wenn er dann heiß wird, qualmt es. Das aus dem Auspuff laufende Kondensat und Öl spricht dafür.

Das Kerzenbild sieht gut aus - eher eine Spur zu mager oder zu heiß - aber:
Das mit dem langen Kerzengewinde ist doch nicht Dein Ernst - oder? Du brauchst eine passende Kerze und die muß dann auch festgezogen werden, damit sie dicht ist und ihre Wärme abgeben kann. Alles andere ist Murks und möglicherweise auch die Fehlerursache. Wärmezufuhr durch die Verbrennungsgase und Wärmeableitung an den Zylinderkopf müssen bei einer Zündkerze ein genau berechnetes Gleichgewicht halten. Eine lockere Kerze wird zu heiß und neigt letztendlich zu Glühzündungen.

Stellschrauben:
- 1.) Leerlaufgemisch
- 2.) Gasgestänge vom Fliehkraftregler
- 3.) Leerlauf
- 4.) Handgas
Stößel neben dem Benzinschlauch: Tupfer, um die Schwimmerkammer höher zu füllen

Noch mal zur Schmierung:
Soweit ich mich erinnere, sind die Kurbelwellenlager nicht gemischgeschmiert. Das hintere KW-Lager bekommt sein Öl vom Fliehkraftregler und das vordere vom Getriebe. Die Ölerei ist also wirklich eine ernste Sache, die nicht allzuviel Schlamperei toleriert.

Gruß
Thomas

 

[Trabold]

ggf. Benzinhahn verstopft ?-Tankentlüftung....????
Wenn nicht :
Bei so schönen Bildern, mal den Auspuff runter und wie sieht der Kolben aus ?

 

[Razor0675]

Hallo und Danke für die Antwort(en).....

Benzinhahn ok, kein Unterdruck im Tank....


Das mit der Kerze ist mir natürlich klar...
Welcher genauer Kerzentyp wird in diesem Motor verbaut ?
Wäre die Bosch W7AC, bzw. Bosch W8AC die richtige ?

Zum Thema Ölen:
Du sagtest, das 2 Lager wird vom Getriebe geölt.
Wo kann ich den Ölstand vom Getriebe kontrollieren bzw. wechseln ? - normales SAE 80 Getriebeöl ?

Danke und Gruß
Razor

 

[Razor0675]

Hallo !
Melde mich nochmal zu Wort.

Habe nun eine Bosch W8AC Kerze eingebaut....Motor läuft stabil, jedoch noch etwas unrund.
Der Qualm wurde nicht viel besser, obwohl die Kerze richtig Hellbraun/ocker ist.
Richtig zu Qualmen beginnt er erst wenn ich z.B. einen 500W Strahler als Verbraucher anschließe.

Habe nun den Motor vom Generator abgenommen um diesen mal in aller Ruhe zu zerlegen.

Habe u.a. auch mal den Auspuff näher unter die Lupe genommen.
Im Auspuff waren 8 Plättchen (Rückstau ?) welche relativ stark mit Öl und Ruß verschmutzt sind.

Riefen konnte man keine erkennen an Kolben und Büchse.
Die Büchse weist eine Art minimalsten Kreuzschliff auf, was meines Wissens normal wäre, oder irre ich ?

Werde nun mal die ganze Sache sauber machen, neu abschmieren und ggf. neu abdichten.

Eignet sich eine SAE 80 Getriebeöl für die Schmierfilze ?

Danke
Razor

 

[Thomas.B]

@ Razor0675:
Bei der Kerze kann ich auch nicht genau sagen, ob die geeignet ist. Da mußt Du ggf. etwas experimentieren, denn die alten Isolatorkerzen dürften inzwischen schwer zu kriegen sein...
Natürlich muß die Kerze mechanisch passen (M14, kurzes Gewinde) und sollten einen Wärmewert von 175 haben. Der Wärmewert ist für heutige Verhältnisse unüblich niedrig. Der Motor ist für schlechtes Benzin und lange Lebensdauer ausgelegt. Verdichtung 6:1 oder so ähnlich. Deshalb muß die Kerze eine niedrige Selbstreinigungstemperatur haben. Andernfalls geht das nicht lange gut und die Kerze verrußt. Allzuniedrig darf der Nebenschlußwiderstand nicht werden - das ist keine moderne CDI.
Die übliche Predigt: Kerze nicht nicht einer Drahtbürste "reinigen".

Die Prallplatten in Auspuff haben ihre Richtigkeit. Die Zweitakter braucht einen definierten Staudruck am Auspuff - andernfalls sinkt die Leistung und der Verbrauch steigt - mal abgesehen von der erhöhten Lärmentwicklung. Es ist normal, daß der Auspuff mit der Zeit zukokt. Das war es zumindest mit dem DDR-Mischöl und 1:25. Dann qualmt der Motor u.U. stärker wenn er warm wird. Deshalb ist der Schalldämpfer leicht zerlegbar. Mit modernem synthetischem 2T-Öl und entsprechend reduziertem Ölanteil sollte es besser werden.

Wenn Du den Kreuzschliff noch erkennen kannst, ist das wunderbar. Der Zylinder muß also noch in einem hervorragenden Zustand sein. Der Kreuzschliff ist erforderlich, damit der Schmierfilm auf dem Metall halten kann. Es wird also gezielt eine leicht rauhe Oberfläche geschaffen. Auch moderne Motoren haben das. Den Vorgang diesen Schliff zu erzeugen, nennt man hohnen. Du kannst damit ja mal eine Suchmaschine füttern...

Schmierfilz:
Ich nehme an, daß Du den Filz am Unterbrecher meinst. Geschmiert wird nur der radiale Filzblock. Der muß so eingestellt sein, daß er den Nocken nur auf dem höchsten Punkt streift. Zuviel Öl ist auch nicht gut. Ich würde mal sagen: 2 Tropfen. Getriebeöl ist schon in Ordnung. Das Spezialöl für Unterbrecherkontakte, welches es zu (späteren?) DDR-Zeiten gab, hat längere Wartungsintervale erlaubt. Der Filzlappen, welcher über dem Unterbrecher liegt und durch den dessen Gleichstück hindurchgesteckt wird (so Du den schon hast) wird nicht geschmiert. Er soll überschüssiges Öl von den Unterbrecherkontakten fernhalten.

Gruß
Thomas

 

[Evel Knievel]

Hallo,

die alten isolator Zündkerzen bekommt man doch bei jedem Simson oder Mz Mopedfritzen daran sollte es wohl nicht scheitern.

Mfg

 

[Thomas.B]

@ Evel Knievel:
Die Kerzen in MZ und Simson hatten bis auf die ganz alten Schätzchen Wärmewerte von 225 oder 240 - z.T. wahlweise auch 260. Das muß man aufpassen. Auf den Hersteller kommt es nicht so an (und ob Isolator da so genial war...) - auf den Wärmewert aber schon.
Immerhin: Zu hohe Wärmewerte sind nicht gefährlich. Die Kerze erreicht nicht ihre Selbstreinigungstemperatur und irgendwann wird es mit dem Anspringen schwierig. Anders herum kann es sogar zu Motorschäden führen. Hier besteht aber kaum Gefahr - 175 ist der niedrigste gängige Wert.

Gruß
Thomas

 

[Razor0675]

Die W8 von Bosch wäre doch demnach eine "heiße" Kerze, welche sich leichter Freibrennt ???

Habe heute übrigens den Auspuff mal Ausgeflammt (angeheizt, und mit O² die Ölkohle/Öl ausgeblasen). Da kam jede Menge Schmodder raus. Anschließend entrostet, und lackiert...sieht aus fast wie neu.

Jetzt gehts mal an den Motor, Vergaser....werd bei Gelegenheit mal ein paar Bilder einstellen.

Gruß
Razor

 

[Thomas.B]

@ Razor0675:
Ich habe mal nachgesehen: Die W8AC soll einen Wärmewert von 145 haben - also sehr niedrig. Wenn das 1:1 vergleichbar ist, wäre die Kerze "zu kalt" - könnte also zu heiß werden. Ein Wärmewert neben dem empfohlenen kann man immer mal probieren und anhand des Kerzenbildes entscheiden, ob man ihn beibehält. Wenn das Kerzenbild hellgrau bis weißlich wird, muß die Kerze durch eine mit höherem WW ersetzt werden.
Den Auspuff auszubrennen, war eine gute Idee. Vermutlich war das lange überfällig. Erst jetzt kannst Du die Qualmentwicklung richtig beurteilen. In Verbindung mit modernem vollsynthetischem 2T-Öl wird der Auspuff auch nicht wieder so schnell zukoken. Übertreibe aber nicht bei der Öleinsparung. 1:33 würde nicht überschreiten, auch wenn das Öl sehr gut ist. Der obere Kolbenbolzen hat noch kein Nadellager. Denke an die Entmischungsproblematik bei heutigem Benzin, aus der resultiert, daß Zweitaktgemisch nur sehr begrenzt brauchbar bleibt. Wäre schade, wenn Du den Motor kaputt fährst.

Gruß
Thomas

 

[Razor0675]

Hallo !

An dieser Stelle bedanke ich mich nochmals recht herzlich für diese tollen und sehr ausführlichen Antworten.

Ich habe heute begonnen den Motor mal "sauber" zu machen und soweit es eben geht zu zerlegen.

Begonnen wurde mit dem Vergaser.
Darin waren noch gelbliche Ablagerungen zu erkennen, es wurden alle Bohrungen, Düsen etc. picco gereinigt und neu abgedichtet.... sieht aus wie neu .

Die Nadel habe ich trotz allem jetzt auf Stufe 2 (2. tiefste Stellung) eingehängt (Ursprungszustand war Nut Nummer 3, nach dem ersten zerlegen hatte ich die Nadel auf die unterste Stufe 1 gestellt) - hier hatte Thomas gemeint - anhand dem Kerzengesicht das das Gemisch evtl zu mager sei.

Beim Schwimmer ist mir aufgefallen das die Nadel nur durch den "Schwimmer" gesteckt (geclipst) ist - ist der somit auch immer dicht ???

Danach montierte ich den Drehzahlregler ab um an den Unterbrecher zu gelangen.
Der Unterbrecher und dessen Umfeld war leicht wie mit Graphitartigen Ablagerungen bedeckt, diesen habe ich ebenfalls gereinigt, die Kontakte selbst hatten einen leichten Grat welchen ich vorsichtig entfernte.
Der Ursprungsabstand betrug 0,3mm - habe diesen jetzt auf 0,4mm (+/- 0,05mm) korrigiert. (Blattlehre ging leicht streng zwischen die Kontakte). Das Lüfterrad habe ich leider nicht abbekommen, da mir der passende Abzieher fehlt.

Auch die Zündkerze habe ich von der Werkseinstellung von 0,6 auf 0,4mm "reduziert".

Der Schmierfilz war ziemlich trocken. Einen Lappen konnte ich leider nicht entdecken.

Das Gestänge vom Drehzahlregler - is es normal das dies sich in der länge um ca 2cm ohne jeglichen Widerstand in sich verschieben lässt ?

Zu guter letzt noch alles komplett.....

und noch ein kleines Video, um den Qualm zu sehen welcher beim Ausbrennen entstanden ist (ist soviel eigentlich normal ???)

Video - Auspuff ausbrennen (klick)

@ Thomas.... du hast was von einen integrierten Getriebe erwähnt.
Konnte bisher keins entdecken . Zumindest müsste doch eine Öffnung vorhanden sein, wo das Getriebeöl gewechselt werden kann.

Was muss ich in punkto Schmieren noch beachten ?
Bis jetzt habe ich nur den Schmierfilz (Nocken - Unterbrecher) und das Öl im Fliehkraftreglergehäuse entdeckt was zu schmieren geht.

Einen schönen Abend noch... bis bald

Gruß
Razor

Nachtrag:
Habe heute rein interessehalber die Kompression gemessen.
Komme hier auf rund 8 bar.

 

[Thomas.B]

@ Razor0675:
Dein Motor scheint wirklich noch in einem sehr guten Zustand zu sein - wenn man das Alter bedenkt. Genau genommen waren diese Motoren schon ein Anachronismus, als man sie gebaut hat - aber eben sehr robust und vermutlich günstig herzustellen.

Zu Deinen Fragen:
Einstellung der Düsennadel:
Das kannst Du nach Kerzenbild machen. Die Vergaser haben Toleranzen und verschleißen. Mit der Zeit werden Korrekturen erforderlich. Wichtig ist aber auch, daß die Einstellung des Schwimmers stimmt. Leider kann ich mich nicht mehr an die Einstellwerte erinnern.

Schwimmernadelventil:
Tja, das ist eben noch eine sehr alte Bauart. Aber warum soll das nicht funktionieren? Die Durchführung durch den Schwimmer ist mit einem Röhrchen dichtgelötet. Sollte tatsächlich mal der Schwimmer "absaufen" kann man das immer wieder mit einem Lötkolben reparieren. Die Schwimmernadel unterliegt einem gewissen Verschleiß. Auf jeden Fall kannst Du mal die Dichtigkeit des Schwimmernadelventils prüfen: In den Benzinschlauch pusten und Schwimmer langsam hochheben - es muß auf absolut dicht werden. Bei Problemen kann man das zur Not (Teile wird man schlecht bekommen) einschleifen: Ständerbohrmaschine, Messingpoliermittel, sehr vorsichtig.

Unterbrecherkontakt:
Normalerweise feilt man da nicht unnötig herum. Das bewirkt unnötigen Verschleiß. Aber so schlimm ist es auch nicht. Für den Notfall gibt es sehr feine Unterbrecherfeilen. Alternative geht sehr feines Sandpapier: Zwischen den Unterbrecher klemmen (geschlossen) und herausziehen.

Zu kleiner Unterbrecherabstand:
Vermutlich eine Folge schlechter Schmierung des Gleitstückes. 0,4mm ist der richtige Wert.
Bei der Zündkerze dito.

Filzlappen am Unterbrecher:
Dann fehlt er eben. Vielleicht hat der Motor auch keinen. Oder es war versions- bzw. bauartabhängig.

Es ist sehr lange her, als ich das letzte Mal an solchen Motoren geschraubt habe. Tut mir leid, wenn das nicht alles 100%-ig stimmt. Diese Motoren waren auch nicht mein Aufgabengebiet. Ich hatte mich nur damit etwas eingefuchst, weil ein nicht laufendes Aggregat wirklich der Supergau ist - z.B. im Winter und im Wald...

Gestänge des Drehzahlreglers:
Das wird normal sein. Der DZR "schiebt" nur in Richtung mehr Gas. Das Abtouren bewirkt eine Feder - also kein Zurückziehen durch den DZR. Das würde zu Regelschwingungen führen.

Integriertes Getriebe:
Zumindest gab es diese Motoren mit einem Getriebe, welches auch mit unterschiedlichen Zahnrädern bestückt sein konnte. Vielleicht gab es Versionen ohne diese Getriebe, welche direkt mit 3000 U/min auf einen 2-polige Generator gewirkt haben. Für diese Motoren gab ein 1001 Anwendungen und einen ziemlichen Zoo von Versionen.
Das ist aber schnell herauszufinden: Wenn Lüfterrad und Abtrieb fluchten und synchron drehen, gibt es kein Getriebe.

Auf jeden Fall waren diese Motoren bzgl. der Hauptlager "außengeschmiert" - vorn durch das Getriebe und hinten durch den DZR jeweils mit Getriebeöl. Gemischgeschmiert waren nur die Pleuellager und natürlich Kolben/Zylinder.
Dein Motor sieht aber vorn (antriebsseitig) sehr kurz aus. Vielleicht ist der schon eine neuere Version. Zu DDR-Zeit gab es mal einen Trend, die Kurbelwellenhauptlager im Zuge der Weiterentwicklung auf Gemischschmierung umzustellen. MZ hat das auch irgendwann gemacht. Vorher liefen sie im Getriebeöl. Es hieß, daß das besser wäre. K.A. - gehalten hat beides gut.

Eine Kompression von 8Bar ist für einen Motor, welcher m.W. nur 6:1 verdichtet ist ein hervorragender Wert.

Gruß
Thomas