Akku Maschinen > Akku Adapter / Regler - Eigenbau (Bastelthread)

[m_karl]

Weißt du was, ich glaub ich hol mir die 14,4V Version. Die kostet auf Amazon einfach 8€
In den Kommentaren hat einer die 18- und die 14,4V Lampe verglichen und die sollen sehr ähnlich sein. Eine Akkulampe fehlt mir sowieso noch, bau ich halt die BML146 auf DeWalt um, spar ich mir die Elektronik für den Billig-Baustrahler, eh keine besonders dankbare Aufgabe. Vielleicht find ich auf dem Weg heraus wo hier der Wurm drinnen ist.

Vielleicht findest du oder jemand anderes noch was heraus

 

[Mr.Ditschy]

Ich würde in dem Strang an dem das Relais mit dran hängt eine LED raus machen so dass an diesem nur noch das Relais angeschlossen ist.

Eine LED, also "von + Spüle zum LED-Wiederstand > LED > LED > zur - Spule"?



@m_karl:
Die BML146 und BML186 hatten wir hier im Thread schon verglichen (war glaub ziemlich am Anfang), zumindest sind die vom Gehäuse usw. Baugleich, nur die Elektronik der Akkuabschaltung ist unterschiedlich ... die BML186 (18V) schaltet bei 13V ab und bei der BML146 (14,4V) war es glaub bei 10,5V.
Daher hab ich mir für mein Vorhaben wieder die BML186 geordert.

 

[powersupply]

Nee
Du hast doch jetzt immer 6 LEDs an.
Also sind in Summe 2x3Leds + das Relais angeschlossen. Wenn Du nun in dem Strang wo das Relais mit angeschlossen ist eine LED herausnimmst leuchten nur noch die drei des anderen Stranges und für das Relais bleibt mehr Betriebsstrom übrig.

PS

 

[Mr.Ditschy]

Ah, momentan hab ich die Spule so wie in der Skizze an einer LED-Reihe angeschlossen, und da soll nun z.B. LED-Nr.5 raus, richtig?
Und obwohl am Relais ein hörbares schalten/klicken zu höhren ist?

 

[powersupply]

Ja, so ungefähr. Du kannst, wenn es für dich schöner ist , auch irgend eine andere LED entfernen.
Möglicher Weise bleibt das Relais beim Anziehen "stecken" und schafft es nicht ganz.
Mit weniger LEDs(wenn eine raus ist leuchten la nur noch 3) bleibt mehr Strom für die Spule übrig.

PS

 

[Mr.Ditschy]

Daaaanke.

Ja, so ungefähr. Du kannst, wenn es für dich schöner ist , auch irgend eine andere LED entfernen.

Ok, werde mal würfeln, welche LED dran glauben muß!

 

[Mr.Ditschy]

Die LED Nr.5 hab ich raus, aber außer dass sich beim abstecken/anstecken der Spule das schalten lauter anhört, hat sich nichts geändert.

Ich löte nun mal noch die Diode um und kann dann die die Spule wieder um ... ja, ich mach an die Diode nun auch Stecker dran!

 

[Mr.Ditschy]

So, nun hab ich versehentlich beim verbiegen der Kabel einen "kurzen" gemacht, also mit den Steckern der Kabel von LED-Platine zur Spule und zurück .... doch nun funzt es und das schalten des Relais klackert auch recht laut und das LED-Licht der restlichen 3 LEDs ist hell!

Kann nur mal wieder mit dem ollen iphone keine Bilder auf meinen XP-Rechner laden (naja, gestern ging es noch), wenn also erst heut Abend ein Erklärungversuch per Bild, sonst hab ich dies unten in der Skizze mal dargestellt.

Weiter bekommen die 2 LED-Reihen auf der LED-Platine nun ca. 15V ab, zuvor waren es noch um die 9V > also irgend etwas könnte es auf der Platine dennoch zerschoßen haben, doch erwärmen tut sich nichts (muß dies aber nochmals an einer anderen LED-Lampe gegenmessen, evtl irre ich mich auch ... mein Gedächtnis wird nun mal schwächer und schwächer ...)?!



Doch nun lass ich dies den Tag mal so brennen, mal sehen, ob dies dann tatsächlich auch ohne die Spule abzustecken, abschaltet.

Muß ich dann beim nächsten Relais immer erst einen "kurzen" drauf geben , oder wie mach ich das?

 

[Mr.Ditschy]

Hmm, also irgend etwas stimmt nicht , denn die Makita LED-Platine schaltet nun selbst bei 13V die LEDs nicht aus .... hab nun mein regelbares Schaltnetzteil drangehängt, nichts!
Die LEDs kann ich bis ca. 6,5V runterregeln, dann gehen die aus. Aber dessen Spannung liegt ja noch an, so das die Spule am Relais nicht stromlos wird.

Hat es auf der LED-Platine nun doch etwas zerschoßen?
Anbei nochmals die LED-Platine (an dieser hatte ich nur die 6 LEDs rausgelötet), oder liegt es am fehlenden Tast-Schalter?

 

[powersupply]

Hi

Offensichtlich ist bei deinem Kurzschluß nicht genügend Strom geflossen. Sonst wäre der Transistor, der bei Unterspannung abschalten sollte, nicht durchlegiert sondern geplatzt.

Weiter bekommen die 2 LED-Reihen auf der LED-Platine nun ca. 15V ab, zuvor waren es noch um die 9V >

Ähhh. Denke dir mal links und rechts des Stranges in dem Du die LED entfernt hast die Anschlüsse einer Batterie. Weiters stelle dir vor, der Rest wäre nicht vorhanden.
Frage: Wie fließt nun der Strom?

PS

 

[Mr.Ditschy]

Hab mal eine Bildzusammenstellung gemacht, da ist das mit ca. 9V und ca. 15V besser ersichtlich (gemessen mit Multimeter) ... aber ist normal, da sind ja die Widerstände dazwischen.

An verschmorten usw. kann ich nichts erkennen, doch mit Kondensator meinst du den mit gelb markierten Punkt?!
Muß mal schauen, ob ich den prüfen kann.

Weiter hab ich mal wahllos eine Durchgangsprüfung gemacht, also paralell an der mit Kurzschluß LED-Platine und einer neuen 18V LED-Platine (an beiden war der Akku gesteckt). Zumindest als ich an die Kontakte (siehe im rechten Bild die roten Pfeile) mit der Nadel des Multimeters dran kam, gingt bei der Neuen-Platine die LEDs aus, an der Kurzschluß-Platine passiert dagegen nichts mehr. Hoffentlich verständlich?!
Kann da das Ding mit gelber Umrandung evtl. kaputt sein, was ist dies (hab irgend etwas mit "Regulator" gefunden)?
Auf dem steht:
WS
TL431A
633SD

Muß ich dann beim nächsten Relais immer erst einen "kurzen" drauf geben ... oder wie mach ich das?

Wie mach dies bei einem neuen Relais?


@m_karl:
Das gelbe Ding auf der 14,4V Platine ist anders.
Auf dem steht:
WS
TL431AA
312SD

 

[powersupply]

Moin

Ich hab nirgends was von Kondensator geschrieben.

Der TL431(IC1) ist ein Spannungsreglerbaustein der eine Referenzspannung von 2,5V bereitstellt.
Hier wird er so verwendet, dass, über die Widerstände eingestellt, ab der Spannung bei der die LEDs angehen ein Strom durch das Bauteil zu fließen beginnt. Dadurch wird einer der Transistoren Q1 oder Q2 aktiviert wodurch die LEDs mit Strom versorgt werden können.

Mach mal bitte zwei frische Bilder der Platine. einmal von oben und einmal von unten und bitte nur umklappen.
Dann brauch ich nochmal die "Namen" der Transistoren. Also das was draufsteht. Ich nehme an BC... oder 2N....

PS

 

[Mr.Ditschy]

Ich hab nirgends was von Kondensator geschrieben.

Oh ja. Weißt ja, lesen, verstehen und wiedergeben sind ...



Hab mal versucht die Makita BML186 LED-Platine auf eine "Skizze" zu bekommen und zu beschriften (hoffe, du/ihr könnt damit etwas anfangen).
Generell konnte ich manche Widerstände von den Farben her aber schwer erkennen, hab dann auch von anderen besser lesbaren 18V Platinen die Werte entnommen (mit Blizlichtfoto ging es am besten, kann ich dann ggf. noch hochladen).

• Zudem dachte ich eigentlich, dass bei Q1, Q2 und IC1 bei allen 18V Platinen gleiche Werte drauf stehen, doch dessen sind alle etwas unterschiedlich (selbst bei 14,4V und 18V finde ich gleiche Werte > doch die Werte in der Skizze sind von der Kurzschkluß-Platine.

• Bei R3 und R6 weiß ich nur nicht, wie rum man die Widerstände von den Farben liest (daher von beiden Seiten die Angaben .. die richtige werde ich dann rausstreichen).

• D1 weiß ich nicht, was dies ist?!

 

[Mr.Ditschy]

So, nun hab ich versehentlich beim verbiegen der Kabel einen "kurzen" gemacht, also mit den Steckern der Kabel von LED-Platine zur Spule und zurück .... doch nun funzt es ...

Yiiipiiiieeehhh, mit der neuen LED-Platine geht es, also auch, dass alle 6 LEDs brennen und dabei das Printrelais bei 13V den Makita-Akku trennt/abschaltet.

Getestet hab ich dies nun erst mit dem regelbaren Netzteil, dann mit dem Ryobi Akku-Kompressor.
Wenn ich es hinbekomme, gibt es Fotos und evtl. auch ein kleines Video.

Bin sooooo haaaapppy!




Jetzt bleibt noch die wichtigste Frage:

• Wie schalte ich die nächsten Printrelais für weitere Adapter am einfachsten frei?

Nebenfrage:

• Wie kann ich die defekte LED-Platine reparieren (schaltet bei 13V die LEDs nicht mehr aus)?
  Den Verlusst kann ich zwar verschmerzen, aber schön wäre es.

 

[powersupply]

Hi

Schau mal nach Q2. Der sollte zwischen den beiden äußeren Pins in beiden Richtungen dauerhaft Durchgang haben.
Das sollte auch ohne auslöten messbar sein.
Akku aber vorher ab machen!

PS

 

[m_karl]

Naja, ganz verstehen warum das ganze am Anfang nicht funktioniert hat tu ich sowieso nicht
Hauptsache es läuft jetzt

Meine ML146 ist heute gekommen, werde jetzt mal schaun wie ich die Abschaltung für 18V hinbekomme. Dann braucht man auch nicht doppelt so viel für die 18V Version mehr zahlen.

 

[Mr.Ditschy]

Wenn du die BML146 von 14,4V auf 18V umbauen kannst, berichte bitte ... also sollte wie bei der BML186 bei 13V abschalten (bei der BML146 ist es glaub bei 10,5V)

Sonst kann ich erst am WE weitermachen, werde da dann auch den Q2 wie beschrieben prüfen.



Doch könnt ihr mir diese Frage noch beantworten:

Jetzt bleibt noch die wichtigste Frage:

• Wie schalte ich die nächsten Printrelais für weitere Adapter am einfachsten frei?

> Ginge es den, am losen Relais einfach mit einem Akku od. Batterie (z.B. 9V Block) einen kurzen auf die Spule zu geben?
> Oder erst wenn mit Akku alles soweit zusammen gesteckt/gelötet ist, die Spule +/- zu trennen und dann mit einem weiteren Akku / Batterie auf die Spule einen "kurzen" drauf zu geben?

 

[m_karl]

Hab gestern schonmal ein bisschen herumprobiert und mir die Schaltung rausgezeichnet. Leider hab ich kein Lötzinn in der Wohnung, das werd ich mir besorgen dann kann ich ein bisschen mit den Widerständen spielen

Ahja und dein Kurzschluss war der Spule mit Sicherheit egal, weil an der Spule dann einfach 0V angelegen sind. Keine Ahnung was da dazu geführt hat, dass das Relais auf einmal geht

Du kannst das Relais natürlich am Labornetzteil testen (bzw. um die Polarität herauszufinden etc.)

 

[Mr.Ditschy]

Hmm, seit dem Kurzschluss geht es halt, zuvor ging es nicht.

Du meinst also, statt der LED-Reihe zur Spule, kann ich ein Labornetzteil mit z.b. eingestellten 13V dranschließen, und dieses dann einfach ausschalten ... , richtig?

 

[powersupply]

• Bei R3 und R6 weiß ich nur nicht, wie rum man die Widerstände von den Farben liest (daher von beiden Seiten die Angaben .. die richtige werde ich dann rausstreichen).

Hi
Mir fällt gerade deine Fragestellung auf.

Bei R3 darfst Du gerne den kleineren Wert von 16k einsetzen. Ein Widerstand mit 120MOhm in dieser Baugröße ist unrealistisch. Insbesondere in dieser Schaltung.
Für R6 gilt auch der kleinere Wert von 68K

PS